小吃: 曾经国人最爱的顶流小吃价格暴涨吃不起了?

文 | 赵姗上周末路过一家卤味连锁店，想买点鸭货解解馋。称了四块鸭脖、两块鸭锁骨，电子秤跳了两下，店员瞥了一眼说：“39块8。”“多少钱？”我愣了一下，以为听错了。随即低下头让脑袋凑近柜台好看清价签——不是印象里的“39.8元/斤”，而是“39.8元/250克”。迅速在心里换算了一下，我买的这点卤味，一斤159.2块，四舍五差不多160块一斤，而160块一斤的价位，在正经食材里能买到什么？北京菜市场，新鲜现宰的三黄鸡，12元/斤、肋排，30元/斤、鲜牛腱子，45元/斤，活波士顿(专题)龙虾，超市促销时也就一百出头一斤。

也就是说——一斤鸭脖的钱，能买三斤多鲜鸡，或者一整只活龙虾，然后还能饶我二十多块。

《凡人歌》剧照

默默扫码支付，拎着那个设计简约的纸袋走出店门。袋子里几块黑乎乎的鸭脖，装在防油涂层的盒子里，附赠一双独立包装的竹筷和两片湿巾以及两个贴心的塑料手套。

包装格外体面，但我心里空落落的。

忽然想起十几年前，我们学校后门有个推三轮车的大叔，车玻璃上贴着几个红字：“武汉鸭脖”。花10块钱能买三根整鸭脖，他拿塑料袋一裹，塞你手里，边走边啃，辣椒香料粘在手指头上，吃完鸭脖把手指头舔干净，那是穷学生们正经能当一顿饭吃的。那时候的我打死也想不到，有一天，我买几根鸭脖子还需要打开手机查一下余额。

草根出身的市井情怀

在很多人的印象中，卤味从来都不是什么贵东西，它是劳苦大众从厨房边角料里翻找出的美味。鸡鸭鹅的脖子、脚掌、内脏、骨架——这些在旧时不算正经肉的部分，被盐、酱油、糖、八角、桂皮、辣椒反复腌制熬煮，变成一道道入味深、耐咀嚼的下酒菜、垫饥食。

中国卤味分几大流派，其中武汉精武路鸭脖的故事，最像江湖传奇。上世纪90年代初，汉口精武路上那几个做卤菜生意的老板，谁也没想到自己会成为一代风味的开创者。他们只是在卤水里多抓了把辣椒、多撒了把花椒。初衷朴素得不像话，“鸭脖这玩意儿，骨头比肉多，味道不重一点，哪个愿意费劲啃？”

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于是便有了那种“辣得你直抽气，还停不下来”的武汉风味。据当地人回忆：精武路最火那几年，整条街挤着二十多家鸭脖店。下午日头还高，卤香就开始往外飘，一直飘到后半夜收摊。

后来很多人认识鸭脖，是因为一部电影。2002年，《生活秀》上映，大陶虹演武汉女人莱双阳，她守着吉庆街一个小小的卤菜摊，靠着卤鸭脖的手艺，硬是把日子过得红红火火。电影里有好多切鸭脖的特写，刀起刀落，红油沾上指头，随手往围裙上一抹，接着招呼下一位客人。那是我第一次知道，原来 “鸭脖子”这玩意还能这么勾人食欲。

《生活秀》剧照

川式辣卤则有自己的脾气。它不像武汉卤味那么干辣，讲究的是热卤出锅，现拌红油蒜泥。藕片、豆干、鸡爪在卤水里滚透了，捞起来，淋一勺蒜泥红油，撒把葱花——更像凉菜摊上的江湖。

上世纪八九十年代，成都建设路、重庆解放碑一带，推车卖卤串的多是下岗工人。五毛钱一串，藕片穿两根竹签，鸡爪整只。下了夜班的工人、放学路过的小孩子、麻将馆里赢了两把急着回家的人，围在推车前头等卤串出锅。

潮汕卤鹅则走的是另一种路数。当地人用的是狮头鹅，个大肉厚，卤水标配必有南姜、蒜头、芫荽、红葱头，味道上讲究一个“浓而不咸，香而不浊”。鹅皮要亮，鹅肉要嫩，连骨头都得吸满卤汁的香气。

汕头老市区那些开了几十年的卤鹅店，大多藏在小巷里。春梅里是其中顶有名气的一家，上世纪五十年代就开始摆路边摊，现在传到第三代。潮汕人有句话，不知道最早是谁说的，但老顾客都记得， “鹅肉要卖到穷人吃得起的价，才算潮汕卤味”。半只鹅一百元上下，一只鹅腿切一盘，收你二十五块。鹅肝、鹅胗、鹅肠分盘装，价格写在小黑板上，数字永远停在两位数。

江西煌上煌的故事，也大差不差。1993年，南昌绳金塔下，下岗女工徐桂芬用1.2万元开了一间叫“皇上皇”的狭小门脸。进货自己蹬三轮，卖货站柜台，晚上收工琢磨卤水的配比。那年头南昌卤菜市场被温州人和潮州人包圆，温州卤味花样多但偏清淡，潮州卤味多是海产卤鹅。徐桂芬想，能不能做一种南昌人吃得惯的烤卤？