國內景區死因,懂審美的領導太少?

2026-05-22 | 來源: 旅界 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

多年後，再來西班牙格拉納達，6歲女兒注意到一件我以往忽略的事情。

昨天，我們沿著阿爾拜辛區往聖尼古拉斯觀景台走，石板路是歪的，牆皮一塊一塊剝落，木頭窗框的漆掉得差不多了。

走到一半，她拽了下我的衣角，"爸爸，這的房子怎麼都沒刷新呀？"

這句給我問懵了，確實整條街和上千年前的阿拉伯古城沒啥區別，遠處的阿爾罕布拉宮趴在山坡上，像只不肯醒來的巨獸。

我低頭跟她說，這的房子，當地人住了七百多年了，舊點不是很正常嘛？

女兒想了一會，又問，那前幾年咱們去的那個XX古城為啥那麼新？

她說的是疫情時，我們一起去的國內西北某座號稱千年歷史的古城，整體重建於2017年，街上每家店招牌大小一樣，顏色、字體也都差不多，連屋簷下掛的紅燈籠都透著整齊劃一的美。

孩子當時逛了一圈就嘟囔，這不跟咱們家附近的南鑼鼓巷一樣嘛？鬧著要回去看汪汪隊。

但在格拉納達，女兒在阿爾拜辛巷子裡鑽進鑽出，抑或蹲在地上逗睡懶覺的橘貓，還被巷口賣椒鹽杏仁的老爺子塞了一小袋零食，玩得不亦樂乎，無縫融入了市景之中。

回酒店的路上，她在車上睡著了，我卻開始琢磨國內外古城的差異。

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阿爾罕布拉宮/旅界實拍

從歷史傳承來說，格拉納達這座城是真的有東西，1238年，納斯瑞德王朝在此立都，那是穆斯林勢力在伊比利亞半島的最後據點，1492年，被天主教雙王伊莎貝拉和費迪南拿下後，從此結束了摩爾人（西方對穆斯林的蔑稱）在伊比利亞半島七百多年的統治。

阿爾拜辛老城/旅界實拍

然後，拿破侖的軍隊19世紀初進城時炸過幾座塔樓，但主體留了下來。

直到1829年美國作家華盛頓·歐文搬進格拉納達的阿爾罕布拉宮，住了三個月，寫出那本舉世聞名的《阿蘭布拉宮見聞錄》，讓這座蒙塵多年的宮殿重新被世人記起。

他在書裡講，這座宮殿的每一塊石頭都在沉睡中講著自己的故事，你只需要安靜地聽它。

將近兩百年過去，歐文書裡的這些石頭還靜靜地躺在那，欲語還休。