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温州老板统治欧洲日料店,不卖皮鞋改捏寿司了?

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所以中国人也去干日料了,他们卖的比日本人便宜不说,还让日料这种食物变得像快餐一样,完全不神秘,欧洲人很快祛魅——反正他们分不清寿司醋与白醋加糖的区别。


中国人开的日料店相比,日本人对其"正统性"执念反而成为枷锁:坚持从日本空运食材炊具,成本高出本土采购60%;清一色日籍员工推高人力开支;执着高端选址维持"清幽神秘",却流失大众客源;冷食主导的菜单与法国人热食习惯产生温差,复购率持续走低。




日本厨师还在坚持“手握寿司必须用醋饭温度36.5℃”的传统时,中国老板已用工业化思维改造了日料——中央厨房预制寿司饭、标准化酱料包、流水线式出餐。

一边是守护“寿司之神”的仪式感,一边是可复制、可量化、可裂变的工业品,相当于手冲精品咖啡馆之于五块一杯的幸运咖,没啥悬念的一场对决。



中国人去做了日料之后发现,这个东西上手简直不要太简单,中餐还讲火候、颠勺、调味,费时费力,日料呢,很多后厨连火都不用开,切切鱼捏捏寿司就行。


以国人的智慧和勤劳,相当于低门槛更换赛道。

随着越来越多的中国人投身到日料行业,寿司店的数量急剧增加。走到任何一个大城市的繁华地段,几乎都能看到中式日料店的身影。




最初,温州老板的寿司店凭借低价、高效和迎合当地人口味的优势迅速占领市场。但当市场上寿司店的数量变得过多时,情况就发生了变化。为了吸引顾客,很多店铺降低了价格,推出“20欧元无限畅吃寿司”的套餐,导致利润空间被大幅压缩。这样确实能吸引大量的顾客,但也意味着利润逐渐变得微薄。

同时,随着竞争的白热化,寿司的口味逐渐趋同。寿司的基本构成很简单,差不多就是那几种常见的配料:金枪鱼、三文鱼、黄瓜、蟹肉棒等,调味基本都是酱油、醋、芥末。


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