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溫州老板統治歐洲日料店,不賣皮鞋改捏壽司了?

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所以中國人也去幹日料了,他們賣的比日本人便宜不說,還讓日料這種食物變得像快餐一樣,完全不神秘,歐洲人很快祛魅——反正他們分不清壽司醋與白醋加糖的區別。


中國人開的日料店相比,日本人對其"正統性"執念反而成為枷鎖:堅持從日本空運食材炊具,成本高出本土采購60%;清一色日籍員工推高人力開支;執著高端選址維持"清幽神秘",卻流失大眾客源;冷食主導的菜單與法國人熱食習慣產生溫差,復購率持續走低。




日本廚師還在堅持“手握壽司必須用醋飯溫度36.5℃”的傳統時,中國老板已用工業化思維改造了日料——中央廚房預制壽司飯、標准化醬料包、流水線式出餐。

一邊是守護“壽司之神”的儀式感,一邊是可復制、可量化、可裂變的工業品,相當於手沖精品咖啡館之於五塊一杯的幸運咖,沒啥懸念的一場對決。



中國人去做了日料之後發現,這個東西上手簡直不要太簡單,中餐還講火候、顛勺、調味,費時費力,日料呢,很多後廚連火都不用開,切切魚捏捏壽司就行。


以國人的智慧和勤勞,相當於低門檻更換賽道。

隨著越來越多的中國人投身到日料行業,壽司店的數量急劇增加。走到任何一個大城市的繁華地段,幾乎都能看到中式日料店的身影。




最初,溫州老板的壽司店憑借低價、高效和迎合當地人口味的優勢迅速占領市場。但當市場上壽司店的數量變得過多時,情況就發生了變化。為了吸引顧客,很多店鋪降低了價格,推出“20歐元無限暢吃壽司”的套餐,導致利潤空間被大幅壓縮。這樣確實能吸引大量的顧客,但也意味著利潤逐漸變得微薄。

同時,隨著競爭的白熱化,壽司的口味逐漸趨同。壽司的基本構成很簡單,差不多就是那幾種常見的配料:金槍魚、三文魚、黃瓜、蟹肉棒等,調味基本都是醬油、醋、芥末。


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