吊牌越做越大衣服卻越來越難買,鍋全甩女性頭上了?

2025-12-13 | 來源: 有間大學 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

有人表示吊牌大小無所謂，有人覺得商家研究防拆吊牌屬於浪費時間、浪費紙張。無論持怎樣的觀點，消費者都有一個共同的訴求，那就是希望服裝質量能夠對得起價格。

不怪消費者借題發揮，在女裝退貨率居高不下的話題中，常有人發表類似的評論：“如果衣服真的合適，誰願意退貨呢？每次退貨都很浪費時間和精力。”

每個人體型不同、服裝版型設計不同，往往需要實際試穿，感受衣服是否適合自己。和實體店相比，服裝電商天然需要在試穿方面付出更多代價。

衣服需要試穿才知道是否合適。（圖/《180天重啟計劃》）

況且，國內服裝行業品牌集中度低，中小體量的商家占大多數。高度分散、同質化競爭的市場上，同一張商品圖、同一段詳情介紹可能被數十家不同的店鋪使用，而標價卻從幾十元到數百元不等。無腦選擇最高價，你會懷疑自己支付了過高溢價；想要最低價，又難以信任產品質量。

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在缺乏統一標准和可靠信用背書的環境下，“多買幾件，試後退回”成了消費者被迫掌握的技能。把不合適的衣服原樣退回無可厚非，因此而產生的郵費就相當於試穿成本。

若把女裝的高退貨率歸咎於女性群體容易沖動消費，無疑是一種過於偏頗的論斷。

前瞻產業研究院數據顯示，2024年，中國女裝行業市場規模約11000億元，男裝市場規模約6500億元，前者幾乎是後者的兩倍。相比男裝，女裝款式多樣、更新快，利潤空間也更大。

消費主義將價值與價格進行綁定。（圖/《玫瑰的故事》）

女裝市場的繁榮與高退貨率，其實是消費主義的一體兩面。

由於社會文化在相當程度上仍將女性的價值與其外貌綁定，女性也更願意為打扮自己付費。正如意大利哲學家毛拉·甘奇塔諾在《服美役》一書中犀利指出的，男性將身體視為一個整體，而女性的身體被分解為一系列需要被修飾的獨立元素。